揭快时尚的真实成本 真相触目惊心

以平价路线吸引消费大众，迅速掌握流行风潮的快时尚（FastFashion）品牌，近几年蓬勃发展，使得不少传统服饰品牌纷纷被打趴，面临边缘化，甚至沦落到淘汰下场，就连曾风光一时的青少年潮牌美国服饰（Ame...

 以平价路线吸引消费大众，迅速掌握流行风潮的快时尚（Fast Fashion）品牌，近几年蓬勃发展，使得不少传统服饰品牌纷纷被“打趴”，面临边缘化，甚至沦落到淘汰下场，就连曾风光一时的青少年潮牌“美国服饰”（Amer icanApparel）也走上两度申请破产的结局。

图为2006年，一张H&M的广告看板。H&M与Forever21、Zara同样被视为“快时尚”的服装品牌。

一件衣服背后的秘密：环保冲击与劳工剥削

快时尚到底有多“快速”？康乃尔大学纤维科学暨服饰设计系教授路易斯（Tasha Lewis）分析，以往服装市场是以一年四季来区分，如今则变成一年有七季、九季，甚至更多。

然而，包括H&M、Forever21以及Zara在内的快时尚龙头业者，在业绩蒸蒸日上的同时，也成为消费者保护组织与劳工权益团体的检讨对象。这些业者遭批评的原因在于，每年市场大饼高达3兆美元的快时尚产业，光鲜亮丽的外表下，却充满许多不足为外人道的内幕，例如开发中国家的自然环境遭破坏，还有当地劳工权益饱受侵犯。

图为纪录片《真实的成本》(The True Cost，另译《时尚代价》)的海报，通过镜头，该视频让观众看到光鲜亮丽的时装背后，那些遭到剥削的开发中国家。

美国导演摩根（Andrew Morgan）2015年推出的纪录片《真实的成本》（The True Cost）便以快时尚为主题，探讨这些品牌服装的生产过程，视频推出后引起热烈回响。通过镜头，摩根带领观众见识到廉价劳工在近乎剥削的工作环境与条件下，为快时尚品牌生产一批又一批的最新产品，以及这些成衣厂对孟加拉、印度、中国以及柬埔寨等地河川造成的污染。

回顾1960年代美国流行时尚产业中，约95%服装是在美国国内制造，但半世纪后的现在，比率却只剩下3%。为压低成本开销，快时尚品牌不但把工厂设在人事成本低廉的开发中国家，还进一步以各种压榨手段，逼迫当地工厂继续缩减预算，并扬言若办不到就直接关厂，把工厂迁到其他城市或国家。

2013年4月，孟加拉一处成衣工厂老板无视大楼已经出现裂痕，仍要员工继续上班，没想到大楼在2天后发生严重倒塌意外，造成至少147人死亡。画面中消防员抱着从瓦砾堆中拉出已无生命迹象的男孩。整个楼塌事件可谓是孟加拉恶劣工作景况的缩影之一。

快时尚成衣厂的劳工，工作环境究竟有多恶劣，或许是挑选流行服饰的消费者所难以想像的。以孟加拉首都达卡（Dhaka）工厂为例，曾有劳工遭到工厂工头拳打脚踢，摇摇欲坠的厂房，不但高温闷热，还充斥对人体有害的各种化学物质。在柬埔寨的工厂则发生过劳工遭警方开枪事件。

为满足快时尚产业对棉花的大量需求，印度出现了基因改造的棉花田，但这些基因改造棉花种籽却被特定厂商垄断，导致当地传统棉花种植业者面临生存困难，甚至传出农民因此走上绝路的悲惨案例，快时尚产业对发展中国家的经济影响，由此可见一斑。在环境与健康影响方面，基因改造棉花田需要使用大量杀虫剂，导致印度旁遮普省（Punjab）婴儿畸形及身障案例频发，罹癌比例更是节节上升。

孟加拉成衣厂的工作环境差，安全措施也不足，图为一群成衣厂员工戴着特制“鼻罩”，想办法保护自己的健康。

快时尚让地球无法呼吸 业者回应良心消费呼吁

由于快时尚品牌行销策略奏效，青少年近几年已成主力消费群，他们通过大量消费流行服饰，在同侪间寻求群体认同感。在永无止尽的潮流变化下，价格低廉的快时尚让服装俨然变成“抛弃式”产品，就像可用过即扔的免洗餐具一样，这种消费行为的改变，在美国也引发某种程度的环境影响。

据统计，如今美国消费者每人一年平均丢弃的服装高达37公斤，其中仅一成会被捐到二手店，绝大部分则被送到垃圾掩埋场。由于大多数服装不是由生物可分解（biodegradable）质材所制，这些垃圾场所带来的土壤、水源等影响，后果难以设想。

图为H&M位在香港的分店。经常被环保团体点名批判的H&M，2013年首开先例推出衣服回收计划。

为因应外界对于“良心消费”的呼吁，经常被环保团体点名批判的H&M，2013年在快时尚业者间首开先例，推出旨在减少服装浪费的衣服回收计划。消费者把旧衣裤、旧袜子甚至旧内衣裤带到H&M分店，店员将视衣物状况代为分送至二手店供他人“再穿”（Rewear），或送到工厂制成抹布等物品“再使用”（Reuse），或制成隔热纤维等材质“再利用”（Recycle）。不过，这项立意良善的旧衣回收计划，实际成效如何，某些环保人士仍持保留态度。